في فجر بارد قبل الفجر في هذا المكان الرائع الذي كان منعزلاً في يوم من الأيام ، قام الرحالة الأوروبيون القذرون والسائحون الأمريكيون الأثرياء بمراقبة مواقع إطلاق النار.
يتم تشغيل مجموعة من الكاميرات الوامضة وكاميرات الفيديو في اللحظة التي يخرج فيها الرهبان البوذيون حافي القدمين من أديرتهم في طقس هادئ وخالد. اندفاع أمامي يخترق خط الجلباب الأصفر الذهبي ، ويكاد يدوس على ركب نساء لاو اللواتي يقدمن الطعام للرهبان.
في وقت لاحق من ذلك اليوم ، احتج أمير العاصمة الملكية السابقة الذي كان يكافح من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي لبلدته: "بالنسبة للعديد من السياح ، فإن القدوم إلى لوانغ برابانغ يشبه الذهاب في رحلة سفاري ، لكن رهباننا ليسوا قرودًا أو جاموسًا".
كان لوانغ برابانغ ، الذي يقع في عمق وادي نهر ميكونغ ، معزولًا عن معظم أنحاء العالم بسبب حرب فيتنام ، مختلفًا تمامًا عندما رأيته لأول مرة في عام 1974.
نعم ، ولكن لا يزال هناك اندماج سحري لمساكن لاو التقليدية والهندسة المعمارية الاستعمارية الفرنسية وأكثر من 30 ديرًا جميلًا ، بعضها يعود إلى القرن الرابع عشر. لم يكن متحفًا ، بل كان مجتمعًا حيًا متماسكًا وأصليًا.
تقدم سريعًا إلى عام 2008: غادرت العديد من العائلات القديمة منازلها ، وبيعت أو أجرت منازلها للأثرياء الخارجيين الذين حولوها إلى دور ضيافة ومقاهي إنترنت ومحلات بيتزا. هناك عدد أقل من الرهبان لأن الوافدين الجدد لم يعودوا يدعمون الأديرة. وارتفع تدفق السياح بشكل كبير للغاية ، حيث تستقبل المدينة الهشة التي يبلغ عدد سكانها 25,000 نسمة الآن حوالي 300,000 منهم سنويًا.
في جميع أنحاء لاوس ، ارتفعت السياحة بشكل مذهل بنسبة 36.5 في المائة في عام 2007 ، مقارنة بعام 2006 ، مع أكثر من 1.3 مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من العام ، وفقًا لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للسفر.
لقد مر بعض الوقت منذ أن استقبلت وجهات على مفترق الطرق الرئيسية في آسيا - هونغ كونغ وسنغافورة وبانكوك وغيرها - هذا التدفق لأول مرة ، حتى ، ومن المفارقات ، أنها جرفت وناطحت ناطحات سحاب فوق الشخصية والجو والتاريخ الذي جذب الزوار من قبل رحلة الجامبو.
الآن ، حان دور الأماكن التي كانت معزولة في السابق بسبب النزاعات والأنظمة المعادية والجغرافيا "الوعرة" التي غامر بها المسافرون في وقت سابق.
وبما أن آخر الجواهر الصغيرة في آسيا ، واحدة تلو الأخرى ، تستسلم لتأثير السياحة المهلك ، فهناك آلام حقيقية في قلبي ، جنبًا إلى جنب مع جرعة من الغيرة الأنانية مثل الحب الذي يجب على المرء الآن مشاركته مع الكثيرين.
كتبت في مذكراتي في عام 1980 ، عائدًا إلى هذه المدينة الواقعة شمال غرب كمبوديا بعد أشهر قليلة من سقوط كمبوديا ، "قد تكون سيم ريب واحدة من المواقع القليلة التي لا تزال تتشبث ببقايا كمبوديا القديمة ، قبل الحرب ، قبل المذبحة". الخمير الحمر القاتل.
كانت الخسائر البشرية فظيعة ، لكن سييم ريب نفسها تحملت ، نطاقها الصغير الضعيف ، السوق الفرنسية القديمة ، الأجواء الفنية التي تلائم مجتمعًا على حافة أعظم إبداعات كمبوديا ، معابد أنغكور القديمة.
في أنغكور وات ، قدم زوجان عجوزان مفلسان عصيرًا دافئًا من سكر النخيل من كأس من الخيزران بينما رافقني عدد قليل من الجنود ، السائح الوحيد ، عبر الغرف المؤلمة في أروع المعابد على الإطلاق.
في زيارة قمت بها مؤخرًا إلى سييم ريب ، صادفت موقع عمل محمومًا مليئًا بالغبار. كانت الفنادق متعددة الطوابق ذات النوافذ الزجاجية تظهر على ضفاف نهر سيم ريب الكسول ، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي الخام من جحافل من دور الضيافة. كان السوق يحتوي على عدد من الحانات في كل كتلة أكثر من لاس فيجاس.
يمكن للمصابين بصدمة روحانية الآن حجز جلسات علاج فردية في ملاذات فاخرة مع "مدربي الحياة" القادمين من الولايات المتحدة ، ولفائف المعدة "الأنغورية" من أوراق اللوتس والأرز الدافئ.
كان المحاربون المحتملون ، الذين يعانون من إجهاد المعبد ، يلقون قنابل يدوية ويطلقون بنادق هجومية مقابل 30 دولارًا لكل دفعة في ميدان رماية الجيش. منتجع Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa ، الذي يضم جسرًا من القرن الحادي عشر بين الفتحتين 11 و 9 ، قد جلب "لعبة السادة إلى العجائب الثامنة في العالم".
الطريق الذي يبلغ طوله ستة كيلومترات من سيم ريب إلى تلك الأعجوبة ، كان يومًا ما زقاقًا هادئًا تصطف على جانبيه الأشجار الشاهقة ، وشكل مجموعة من الفنادق ومراكز التسوق القبيحة التي تشبه مراكز التسوق - معظمها ينتهك قوانين تقسيم المناطق.
في أمسيتي الأخيرة ، اعتقدت أن سباق الجائزة الكبرى يجري تشغيله. كان المسافرون الشباب يتجمعون لحضور حفلات غروب الشمس ، بينما كانت الحافلات تنقل السياح الصينيين إلى جسر أنغكور وات الكبير ، المليء بالأكاليل بسبب ارتفاع أبخرة العادم.
ربما تترك مجموعات الحزم والمصطافون من الدرجة الأولى ، مع متطلبات الصيانة العالية ، بصمة أكبر من الرحالة. لكن في آسيا ، عمل الرحالة كفرق استطلاع للصناعة ، حيث اخترقوا المناطق الريفية النائية لاستعمار البقع الشاعرية وتمهيد الطريق للمسافرين الراقيين. تسمى دائرة فطيرة الموز ، بعد واحدة من المواد الغذائية الأساسية.
خذ على سبيل المثال قرية باي ، وهي قرية تقع في واد واسع تحيط به الجبال في شمال تايلاند. اعتادت أن تكون ملاذًا رائعًا إلى عالم بسيط وغريب ، حيث تنتشر المستوطنات القبلية في التلال ، حتى ظهرت القبيلة المهاجرة العالمية بأعداد كبيرة ، وجرّت ثقافتها الخاصة.
الأكواخ السياحية المصنوعة من الخيزران والقش تعانق نهر باي المتعرج على مد البصر ، وتلتهم حقول الأرز وتتسلق سفوح التلال على ضفته اليسرى. على الضفة اليمنى ، بدأت المنتجعات باهظة الثمن في الانتشار.
يمتلئ قطاع وسط المدينة القصير بـ Apple Pai وتسعة مقاهي إنترنت أخرى ، وصالات الفيديو والوشم ، والحانات ، ودروس اليوغا والطبخ ، ومحلات بيع الحلي التي لا حصر لها ، ومطعم يضم الخبز والجبن الكريمي.
حتى أن هناك صحيفة باللغة الإنجليزية ، نشرها جو كامينغز ، مؤلف كتاب الأناجيل تلك عن السفر الضئيل ، أدلة لونلي بلانيت ، والتي ربما فعلت أكثر من أي شيء آخر لوضع باي على الحلبة. في أحلام اليقظة الشريرة ، أدين جو بعدم تناول أي شيء سوى فطائر الموز وحمل حقيبة ظهر تزن 500 رطل طوال الأبدية.
حتى أولئك الذين يكسبون رزقهم من السياحة يأسفون على النمو.
"إنه متطور للغاية الآن. الكثير من الخرسانة في كل مكان ، ودور ضيافة كثيرة جدًا "، كما تقول واتشارى بونياثامراكسا ، التي عندما التقيتها لأول مرة في عام 1999 ، كانت قد فرت لتوها من عالم الإعلانات المحموم في بانكوك لبدء مقهى ، كل شيء عن القهوة ، في أحد المنازل الخشبية القديمة الوحيدة غادر في المدينة.
لقد كان أداء لوانغ برابانغ أفضل في عدم هدم ماضيها. تابعت اليونسكو المراقبة عن كثب بعد إعلانها موقع تراث عالمي في عام 1995. ووصفت الوكالة الجوهرة الحضرية بأنها "أفضل مدينة محفوظة في جنوب شرق آسيا."
ومع ذلك ، يقول خبير اليونسكو السابق والمقيم ، فرانسيس إنجلمان: "لقد أنقذنا مباني لوانغ برابانغ ، لكننا فقدنا روحها".
يتلاشى المجتمع التقليدي في أعقاب السياحة ، حيث يهتم أولئك الذين يسيطرون على المساكن القديمة بالأرباح بدلاً من دعم الأديرة ، والتي توجد إلى حد كبير على عروض المؤمنين.
يقول إنجلمان إن أحد الأديرة قد أُغلق بالفعل ويشتكي رؤساء الأديرة الآخرين من دخول السياح إلى أماكن إقامتهم دون دعوة لالتقاط الصور "في أنوفهم" أثناء الدراسة أو التأمل.
أبلغ كبار رجال الدين عن المخدرات والجنس والجرائم الصغيرة ، التي كانت غير معروفة تقريبًا ، بين الشباب المبتدئين حيث تدور الإغراءات والدغوات المستوردة حول بوابات معبدهم.
"السياحة المستدامة والأخلاقية والبيئية" - يهتف المسؤولون السياحيون في لاوس وأماكن أخرى في آسيا بهذه العبارات العصرية. لكن خططهم التشغيلية تدفع باتجاه "المزيد والمزيد والمزيد".
لا شيء يغمر حكومات المنطقة والمسوقين في حالة من الفوضى أكثر من انخفاض عدد الوافدين بسبب تسونامي أو تفشي إنفلونزا الطيور.
في لوانغ برابانغ ، وفقًا للإحصاءات الرسمية ، هناك أكثر من 160 دار ضيافة وفنادق تعمل بالفعل ، حيث يخطط الصينيون والكوريون لبعض الشركات الكبيرة حقًا لتجارة الجملة.
على طول الكتلة الطويلة من طريق Sisavangvong ، في قلب المدينة القديمة ، كل مبنى يلبي احتياجات المشاهدين بطريقة أو بأخرى. يالها من دواعي سروري أن أكتشف أخيرًا واحدة لا ، حتى لو كانت واحدة تضم اتحاد نقابات العمال في مقاطعة لوانغ برابانغ. رجل عجوز نحيف ، حافي القدمين ومرتدي رداء أزرق متقلب ، كان من الممكن أن يكون مشهدًا مألوفًا منذ بضع سنوات. الآن ، بينما يتنقل عبر Sisavangvong ، بين أحذية الرحلات والسترات الفاخرة ، يبدو وكأنه غريب في مسقط رأسه.
في مكان قريب ، في دار بوانج تشامب الثقافية ، يأمل صديقي الأمير نيثاخونج تياوكسومسانيث أن يعمل بطريقة ما كقناة لثقافة لاو الأصيلة بين الجيل المعولم والجيل الذي يمر.
يعمل منزله الخشبي التقليدي ، القائم على ركائز متينة ، كمركز حيث يقوم المعلمون القدامى بتعليم الموسيقى والرقص والطبخ والتطريز بالخيوط الذهبية وفنون أخرى.
يقول Nithakhong إن هذا قد يساعد في تجنب مصير Luang Prabang المحتمل: "Disneyland".
لذلك ، في وقت متأخر من بعد الظهر ، يتدرب أربعة مراهقين تحت إشراف موسيقي كان يؤدي ذات مرة في القصر الملكي. على الأوتار والإيقاع ، يلعبون أغنية The Lao Full Moon ، وهي أغنية حزينة ورومانسية.
لكن حتى هذا المجمع الخاص معرض للخطر. بينما يلعب الأطفال ، يحاول سائح الاقتحام. ومن الذي يقف فوق الحائط ، يرفع أعناقهم؟
المزيد من السياح ، النقر على الكاميرات في متناول اليد.
thewhig.com
