لقد تغيرت الأمور بالتأكيد في مدينة هو تشي مينه. لكنني كذلك - آخر مرة كنت هنا ، منذ أكثر من عقد من الزمان ، سافرت بالحافلة المحلية وسيكلو ، وقلبي في فمي حيث اختلطت المركبات والمشاة بسرعة انتحارية في شوارع سايغون الممزقة التي كانت لديها تطلعات الحداثة لكنها كانت لا تزال في مرحلة الفوضى "التنموية".
اليوم طريقة النقل الخاصة بي مختلفة تمامًا. التقيت واصطحبت إلى سيارة مرسيدس-بنز لامعة لقيادة في راحة فاخرة ومكيفة عبر المدينة والجنوب باتجاه وجهتي ، في عمق قلب دلتا نهر ميكونغ. يكشف الدافع أن العالم الحديث يكتسح بلا شك فيتنام في أحضانها المتلهفة ؛ يفوق عدد السيارات والدراجات البخارية اليابانية عدد الدراجات التي تبلغ عشرة إلى واحد ، وتنتشر متاجر الكمبيوتر والمباني الشاهقة في جميع أنحاء المدينة ، لكن الفوضى المألوفة للمركبات المتشابكة والمشاة لا تزال تثير أعصابي.
خارج المدينة ، ظهر مرة أخرى إيقاع قديم. الطرق أحدث وأفضل صيانة ، ولكن أكشاك الفاكهة المجاورة ، والحقول الخضراء الشاسعة ، والصعود والهبوط المنتظم بينما نقوس فوق الأنهار أو القنوات على جسور قوية ، ونلقي نظرة على الزوارق الطويلة المجففة يدويًا وصنادل الأرز الضخمة - هذه صور دلتا مثالية لن تختفي أبدًا. يتطلب نهرين ضخمين العبور بالقارب ، والخروج من السيارة على متن عبّارة السيارات الصاخبة ، والوقوف في المقدمة مع السكان المحليين المبتسمين الذين تتراكم دراجاتهم عالية مع المنتجات أو أفراد الأسرة ، وأدرك أنني يمكن أن أعود في أول رحلة لي في هذه الأرض المفعمة بالحيوية.
تحدد المواسم تدفق النهر
دلتا ميكونغ هي سلة أرز فيتنام ، وتنتج ما يكفي من الأرز لإطعام جميع أنحاء البلاد ولا يزال لديها ما يكفي من البقايا للتصدير الهادف. المتبرع المسمى به هو نهر ميكونغ سونغ كو لونغ - "نهر التنين التسعة" كما يسميه الفيتناميون - لأنه بحلول الوقت الذي دخل فيه إلى البلاد بعد رحلته الطويلة من هضبة التبت ، انقسم إلى مجري مائيين رئيسيين - هاو جيانغ ، أو النهر السفلي ، ويسمى أيضًا باساك ، وتين جيانغ ، أو النهر العلوي ، والذي يصب في بحر الصين الجنوبي عند خمس نقاط.
تتركنا عباراتنا الثانية على الضفة الجنوبية من باساك ، حيث تقودنا مسافة خمس دقائق بالسيارة إلى المدخل المرصوف بالحصى لفندق Victoria Can Tho. تعيدني الهندسة المعمارية الفرنسية الاستعمارية المصممة على طراز ثلاثينيات القرن الماضي ، والردهة ذات الأعمدة ، ومراوح السقف التي تدور بهدوء إلى عالم من الامتياز ، وأصحاب المزارع ، والهند الصينية الفرنسية ، ولكن بشكل مثير للدهشة ، تم بناء فيكتوريا كان ثو من نقطة الصفر منذ أقل من عقد من الزمان على رقعة من حقول الأرز تواجه البلدة الرئيسية عبر نهر كان ثو. إنه إلى حد بعيد أفخم مؤسسة فندقية توجد في منطقة دلتا نهر ميكونغ ، ويقدم المأكولات الفرنسية من أجود الأنواع ؛ بار استعماري كبير مع طاولة بلياردو ؛ مرافق السبا ملعب تنس؛ وحوض السباحة ... لا شيء مثل ما كان عليه في الدلتا من قبل عندما تم تشييده منذ أكثر من عقد من الزمان.
تستصلح الحكومة 30 مترًا من الأرض على النهر أمام الفندق مباشرة ولمئات الأمتار على كلا الجانبين ، وتعتزم تحويلها إلى منتزه يشبه المنتزه. سيقوم الفندق بتأجير الأرض مباشرة أمام ممتلكاتهم واستخدامها لتوسيع حمام السباحة الخاص بهم ، وإنشاء مرفق سبا جديد ، ومطعم رائع على ضفاف النهر - وكلها تتحدث عن نجاح رؤية مجموعة فيكتوريا في توقع أن هذا ملون ، منطقة رائعة في جنوب فيتنام ستصبح وجهة شهيرة للمسافرين الراقيين ، وكذلك الرحالة.
ولماذا تحظى Can Tho بشعبية كبيرة بين السياح والمسافرين؟ لمعرفة ذلك ، قمت بحجز رحلة في الصباح الباكر في بارجة الأرز المحولة الخاصة بفيكتوريا ، ليدي هاو - 20 دقيقة من الإبحار اللطيف والقهوة والكرواسون في متناول اليد ، أعلى نهر كان ثو إلى سوق كاي رانج العائم الشهير. قبل الفجر كل يوم ، تصل القوارب الكبيرة من منطقة دلتا النائية لبيع كميات هائلة من المنتجات لأصحاب القوارب الصغيرة الذين يجدفون بعد ذلك عبر القنوات الصغيرة والممرات المائية التي لا تعد ولا تحصى والتي تخلق شبكة مياه واسعة ومعقدة حول المدينة الرئيسية ، وهم يصرخون ببضاعتهم للأسر بجانب القناة أثناء ذهابهم.
سلة أرز فيتنام
إنها طريقة حياة لم تتغير إلا قليلاً في آلاف السنين - في أرض تنتشر فيها المياه بشكل كبير ، والمواسم التي تحددها صعود وهبوط التدفق الهائل لنهر ميكونغ ، أفضل طريقة لزيارة الأصدقاء والعائلة ، ونقل البضائع ، في الواقع ، القيام بأي شيء يتم عن طريق الماء.
في هذا الوقت من العام ، تكون القوارب في السوق العائمة ممتلئة بالبطاطا الحلوة والملفوف والجزر والبصل الأخضر ، وكذلك الأناناس وفاكهة التنين وتفاح الكسترد والباشن فروت. إنها وفرة من الفواكه والخضروات الطازجة ، وهي شهادة على خصوبة التربة الغرينية التي تغطي الدلتا ، والتي تتجدد كل عام عندما يكسر نهر ميكونغ ضفافه ويفيض ، تاركًا طبقة جديدة من الطمي الغني الذي تتعمق فيه جذور لا تعد ولا تحصى.
أنتقل إلى قارب أصغر طويل الذيل مع فتاة صغيرة تدعى Thoai Anh ، والتي ستعمل كمرشدة لي. تمر القوارب الصغيرة ذات المطابخ المفتوحة بين المشترين والبائعين ، وهي تتجول في السوق ، وتقدم وجبات خفيفة من المعكرونة الساخنة والغداء لرواد السوق الكادحين. تنبعث محركات القوارب الكبيرة عمليات طرد متقطعة عميقة ، مثل الأفيال المنتفخة في السرعة ، بينما تنطلق القوارب الصغيرة مثل البعوض العملاق - من الصعب معرفة مكان البحث ، يحدث الكثير من حولك.
في النهاية نترك السوق وراءنا ونتحول إلى قناة جانبية. نزور مصنعًا لأرز المعكرونة ، تديره عائلة ، ويعمل فيه ثمانية أعضاء بشكل منهجي ، لكل منهم وظيفته الخاصة. يُنقع الأرز أولاً في الماء ، ثم يُحوَّل إلى دقيق أرز يُخلط بنسبة 50/50 مع أرز التابيوكا ، ثم يُطهى في عجينة رقيقة. يتم وضع هذا على لوح تسخين لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ليصبح قرصًا كبيرًا شبه شفاف يتم لفه بخبرة على "خفاش" من الخيزران قبل نقله إلى حصيرة منسوجة. يتم تكديس هذه الحصائر في أكوام وإخراجها في الشمس ، حيث يتم وضعها في مساحات حتى تجف ، قبل تغذيتها في آلة تمزيق الورق مثل آلات تمزيق الورق الموجودة في المكاتب القانونية والحكومية. إنني مندهش من إخباري أن هذا المصنع ينتج 500 كجم من المعكرونة يوميًا. إنه يوم عمل طويل وحياة صعبة ، لكن Thoai Anh غير متأثر. وتقول: "إنهم يكسبون عيشًا جيدًا ، وهم آمنون" - فالعمل الجاد من المسلم به في دلتا ، لكن الأمن المالي ليس كذلك.
بعد ذلك نزور بستان فواكه. تستخدم العديد من العائلات الأرض التي لديهم لزراعة أكبر عدد ممكن من أنواع الفاكهة. هذه البساتين ليست مكانًا أنيقًا حيث تصطف الأشجار في صفوف مرتبة يعرفها الزائرون من المناخ المعتدل - فهي أشبه بالغابات ، حيث تقف أشجار الجريب فروت جنبًا إلى جنب مع الكاكايا واللونجان والليتشي.
الممرات المائية المنحنية
نواصل ، متعرجًا طريقنا على طول القنوات المستقيمة التي من صنع الإنسان ومن خلال الممرات المائية الطبيعية المنحنية. في بعض الأماكن ، لا يوجد سوى قاربين عريضين ، مرتبطان بهياكل بسيطة مصنوعة من جذع شجرة واحد مع - إذا كنت محظوظًا - سكة يدوية من الخيزران. من السهل معرفة سبب تسمية هذه الجسور بالقرود - فأنت بحاجة إلى خفة حركة تشبه القردة لعبورها ، على الرغم من أن الأولاد والبنات الصغار يتنقلون عبرها ، كما قيل لي.
ليس لدي أي فكرة عن مكاننا في هذه المرحلة ، ولا إحساس بالاتجاه أو المسافة التي قطعناها ، لكننا فجأة خرجنا إلى طريق النهر الرئيسي على الجانب الآخر من بلدة كان ثو ، وتم إنزالتي عند واجهة النهر الصاخبة في المدينة منتزه التنزه ، حيث يوجد تمثال رمادي معدني لهو تشي مينه - أو العم هو ، كما هو معروف باعتزاز - يحرسه شرطي يدفع الناس بعيدًا إلى مسافة محترمة من وجود العم هو الضاحك. تقترب عاصفة بعد الظهر - مرة أخرى ، أرى كيف يهيمن الماء على إيقاعات الحياة الطبيعية لجميع الذين يعيشون هنا - وأعود إلى الفندق لتناول الشاي ، ولعبة الطاولة ، ومتعة قراءة صحيفة على الشرفة الأرضية دورات مياه الأمطار الباردة أسفل الأسطح المائلة ، حيث تسقط في شلال على الشرفة المكسوة بالبلاط.
في اليوم التالي ، تقلني شاحنة صغيرة في الفندق لبعض الاستكشافات الأرضية. دليلي هو Nghia ، وهو شاب محلي ودود لديه معرفة موسوعية بتاريخ المنطقة وثقافتها. أخذني أولاً إلى منزل Duong-Chan-Ky ، وهو مالك أرض من القرن التاسع عشر قام في عام 19 ببناء منزل رائع لإيواء مجموعته من الأثاث والتحف الرائعة. يجمع المنزل بين التأثيرات الأوروبية والفيتنامية ، بما في ذلك الأرضية الجميلة المكسوة بالبلاط الفرنسي والتي تمتد منها أعمدة من الخشب الحديدي استمرت لأكثر من قرن ومن المحتمل أن تستمر لفترة أخرى. الزوجان المسنان اللذان لا يزالان يعيشان في المنزل هم من أفراد الأسرة من الجيل الثالث.
ننتقل إلى قرية صغيرة في منطقة بن ثوي (النهر السلمي). لا يوجد شيء رائع في هذه القرية الصغيرة - فهي مثل أي من الآلاف في منطقة الدلتا السفلى - ولكن لهذا السبب أنا مهتم برؤيتها ، لأغمر نفسي في إيقاعات الحياة اليومية هنا. إنه يحيط بمجموعة من القنوات النهرية - بالطبع - ويحيي ضريح النمر أسطورة محلية تروي كيف كانت هذه المنطقة موبوءة بالنمور وكيف توصل مؤسسو القرية إلى السلام مع روح النمر وتلقوا حمايتها.
أقدم معبد صيني في كان ثو
على طول الشارع الرئيسي ، يبتسم بائعو السوق بخجل ، يتراكم الأطفال الصغار في الماضي أربعة أضعاف على دراجات مفردة ، وفي قاعة البلياردو في الهواء الطلق ، يلعب السكان المحليون بعضهم البعض لاستئجار الطاولة (3,000 دونج في الساعة) أو ربما فاتورة عشاء ذلك المساء. في طريق عودتنا إلى المدينة ، توقفنا على بعد بضعة كيلومترات من النهر عند أقدم معبد صيني في Can Tho ، Hiep Thien Cung ، تم بناؤه عام 1850 من قبل التجار الصينيين الذين استقروا هنا. غادر معظم الصينيين فيتنام في أواخر السبعينيات بعد موجات من الاضطهاد ، لكن المعبد لا يزال يزوره أولئك الذين علقوه ، وكذلك من قبل الفيتناميين المحليين ، الذين يتحوطون من رهاناتهم ، واعتقدوا أنه لا يمكن أن يسبب أي ضرر للصلاة من أجله. بالصحة والازدهار من أي خالدة بغض النظر عن الإيمان.
محطتنا الأخيرة عند باني القوارب ، السيد الذي يعمل بجد ويحضره تلميذه الشاب. يتم تكديس القوارب الصغيرة في مراحل مختلفة من البناء في ورشة العمل ، في انتظار المشترين من القرى الموجودة أعلى القنوات. تبلغ تكلفة القارب 1.5 مليون دونج (100 دولار أمريكي) ، وهي أكثر بكثير مما يستطيع معظم الأفراد تحمله ، ولكن كما هو الحال مع جميع المجتمعات الريفية ، فإن رؤساء القرى الأكثر ثراءً غالبًا ما يشترون عددًا من القوارب ويسمحون لأصحابها الجدد بسداد القرض على النحو و عندما يستطيعون. يتوقف الباني الرئيسي لأخذ قسط من الراحة ويقول لي بلطف ، "أنا أعمل 14 ساعة في اليوم ، لكني أستمتع بذلك ، واليوم يمر بسرعة." إنه سعيد بما لديه - سيكون هناك دائمًا سوق للمراكب النهرية المبنية جيدًا على أم الأنهار.
في مركز كان ثو ، يُظهر معبد الخمير أسلوبًا معماريًا تايلانديًا مميزًا ، يختلف تمامًا عن المعبد العرقي الفيتنامي عبر الطريق. يتم صيانة هذا المجمع بعناية ومن الواضح أنه يرعاه جيدًا من قبل الفيتناميين المحليين الأثرياء. وبالمقارنة ، فإن معبد الخمير رث قليلاً ، ويظهر قلة التبرعات. الخمير هم أصغر وأفقر قطاع من السكان. يقضي جميع الأولاد من الخمير عامًا أو 18 شهرًا كرهبان احترامًا لرغبات آبائهم ، على الرغم من أنهم لا يشبهون الرهبان وهم يسترخون حول إلقاء النكات وتدخين السجائر في مبنى المعبد.
في اليوم التالي ، يغمر ضوء الصباح الباكر واجهة Victoria Can Tho الجميلة باللونين الأصفر والأبيض بضوء ذهبي - ضوء نقي وناعم خالي من الأبخرة الصناعية. هذا أيضًا هو أفضل وقت للتجول في المدينة ، قبل أن يكون الجو حارًا جدًا. صخب الحياة النهرية في أكثر أوقاتها بهجة في هذا الوقت ، فالعبّارات تقذف حشودًا من العمال والمتسوقين على جانب واحد من النهر ، قبل أن تمتص عددًا متساويًا جميعهم حريصون على العبور إلى الجانب البعيد.
كان ثو هي أكبر مدينة في منطقة الدلتا ، وهي مزدهرة. توجد المتاجر التي تبيع الدراجات البخارية والأجهزة الحديثة والإكسسوارات عالية التقنية جنبًا إلى جنب مع أكشاك الطعام المجفف التقليدية والمتاجر الملونة التي تروج للمتعلقات الدينية. على بعد بضعة كيلومترات من المدينة ، يوجد جسر معلق يعبر الآن نهر باساك الواسع ، وهو مشروع طموح مدته خمس سنوات تم الانتهاء منه في وقت سابق من هذا الأسبوع سيفتح منطقة جنوب الدلتا من خلال تسهيل الوصول إليها ، والقضاء على عنق الزجاجة في معبر العبارة الحالي وتقصير وقت القيادة إلى مدينة هوشي منه بحوالي ساعة.
نوبات متضاربة تنتشر في الهواء
ولكن عند التجول في هذه المدينة الآسيوية النموذجية بعدة طرق ، فإن رائحتين متنافرتين في البداية تنتشران في الهواء ، مما يتيح لك معرفة أنك تعيش كثيرًا في الهند الصينية الفرنسية: هما القهوة والخبز الطازج - وهي واحدة من أكثر العادات الاستعمارية الممتعة التي عانتها فيتنام هي ثقافة القهوة والخبز الفرنسي التي غرسها الفرنسيون خلال فترة حكمهم في هذه الأرض الاستوائية. تكثر المقاهي ، مع مقاعد منخفضة تشبه الكراسي التي تواجه الشارع في صفوف - أماكن رخيصة ولكنها مبهجة للاسترخاء ومشاهدة العالم يمر. تمر الدراجات بحرية مع سلال مليئة بالخبز الطازج ، تاركة آثارًا ذات رائحة عطرة تجذبك أكثر إلى الشوارع الخلفية. إنه مكان بسيط ، عليك أن تشاهد الوقت وإلا سيختفي يوم كامل قبل أن تعرفه.
هذا شيء لا يجب أن أفعله ، لأنني أتوجه بعد ظهر هذا اليوم إلى ملكية دلتا الأخرى في فيكتوريا في تشاو دوك ، وهي بلدة سوق صغيرة أيضًا على باساك ، ولكن على بعد أكثر من 100 كيلومتر من المنبع ، بالقرب من الحدود مع كمبوديا. النهر هو أسرع طريق للوصول إلى هناك ، ويدير الفندق خدمة بالقارب السريع بين الاثنين. إنها رحلة مثيرة مدتها أربع ساعات ، مليئة بالمشاهد المثيرة للاهتمام حيث يبدأ القارب بمعانقة الضفة اليمنى للنهر وهو يدفع باتجاه المنبع عكس التيار القوي. تملأ السفن الخشبية الضخمة القناة الرئيسية ، التي بنيت بنفس طريقة حرفة ميكونغ الأصغر ، لكنها كبيرة بما يكفي للسفر عبر المحيط ، وتحمل كميات ضخمة من الأرز والخضروات - والدراجات والسيارات والإلكترونيات.
تنتشر مصانع معالجة الأسماك على الساحل ، ولكن مع تضييق النهر - في كان ثو يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر واحد - يصبح المنظر ريفيًا بحتًا ، حيث تطفو شباك الصيد على الطراز الصيني الكابولي على ضفاف الأنهار والقرى الصغيرة التي تجسر عددًا لا يحصى من القنوات الجانبية التي تتفاقم طريقهم إلى الأرض المسطحة وراءها.
أخيرًا ، أرى تلًا أمامك - أول مرة لي في الأيام - وعند التقاء نهر باساك مع ممر مائي يبلغ عرضه 200 متر يربطه بنهر تيان جيانغ ، أعالي نهر ميكونغ ، نسحب في فيكتوريا تشاو دوك فندق ، حيث قابلني أحد الموظفين يرتدي زيًا جميلًا آو داي - من المؤكد أن الفستان الوطني الفيتنامي ، وهو مزيج من البنطلونات الفضفاضة والجزء العلوي المصمم بطول الركبة وكلها من أرقى أنواع الحرير ، هو أروع الملابس الآسيوية.
دليلي لإقامتي هنا هو تان لوك ، وهو مدرس سابق يتكلم بلطف ، ومتعلم جيدًا وعلى دراية كبيرة بمسقط رأسه. بينما كنا نركب قاربًا صغيرًا في زيارة الفجر إلى السوق العائم الخاص بـ Chau Doc - كل قرية في دلتا بها واحدة ، بالطبع - أخبرني عن معاناة والديه أثناء الحرب الأمريكية وعلى أيدي الخمير الحمر ، الذين سبعينيات القرن الماضي كانت ستنفذ غارات قتالية عبر الحدود ، التي لا تبعد سوى أربعة كيلومترات. ابتعد الشاب تان لوك وعائلته عن المتاعب لكنهم عادوا بمجرد أن أصبح الوضع آمنًا.
"كما تعلم ، لدينا مسلمو شام ، خمير ، بوذيون ومسيحيون فيتناميون ، مثل هذا المزيج من الشعوب في تشاو دوك ، لكننا نعيش في وئام هنا ، لا يوجد أي نزاع" ، يقول تان لوك بفخر. ربما عانوا ما يكفي من الرعب والألم ، وأدركوا عدم جدوى الصراع العرقي أو الديني.
تسكع من خلال قرية عائمة
يتبع السوق العائم نفس الإيقاع كما في كان ثو ، وإن كان على نطاق أصغر ، وبعد ذلك يأخذنا ملاحنا لمشاهدة منازل Chau Doc العائمة الشهيرة. لقد تم بناؤها على منصة من براميل الزيت الفارغة ، والشيء غير المألوف عنها هو في الواقع ما يوجد تحتها ، لأن المعلقة في الأسفل في مياه ميكونغ الموحلة عبارة عن أقفاص أسماك ضخمة من الأسلاك حيث يتم تربية المئات والمئات من سمك السلور. تطعمهم الأسرة من خلال باب سحري في منتصف أرضية غرفة المعيشة ، وبمجرد أن يصل حجم الأسماك إلى حوالي كيلوغرام واحد ، فإنها تحصدها ، وتضع جثثها المحترقة والشرائح في صفوف تحت أشعة الشمس حتى تجف.
نمضي قدمًا ، متسكعين في القرية العائمة ، ونمرر النساء اللائي يرتدين ملابس ملونة يجدفون بقوة حرفهم الصغير الذي يشبه الزورق من منزل إلى آخر - مشهد ريفي خالٍ من الدلتا. للوصول إلى الأرض الجافة ، نسير مسافة قصيرة عبر قرية شام إلى مسجد مبارك ، حيث يدرس الأطفال القرآن في حجرة مدرسية بجوار مسجد متواضع ولكنه أنيق ، ومئذنته وسقفه المقبب يبدو بطريقة ما وكأنه في منزله في هذه الأرض المسطحة المائية.
هناك العديد من الأماكن المقدسة الأخرى التي يجب زيارتها في وسط المدينة ، من الكنائس إلى المعابد والمعابد ، ولكن الأكثر إثارة للإعجاب هو معبد السيدة شو ، على بعد ستة كيلومترات غرب المدينة في أسفل التل الذي رأيته عندما وصلت إلى تشاو دوك ، والتي في الواقع تسمى بشكل طموح سام ماونتن. نصل إلى هناك في سيارة جيب أمريكية كلاسيكية تم ترميمها بطريقة صحيحة في فيكتوريا ، مروراً بمنتزهات المنحوتات الحجرية والمنتجعات السياحية الجديدة على طول الطريق ، والتي تُظهر مدى شعبية هذا الجزء من الدلتا.
ليس من المستغرب أنه في الأرض التي هي في الواقع كلها سهول فيضية منخفضة ، فإن الاقتحام البالغ طوله 260 مترًا سيُمنح مكانة تقديرية. سام ماونتن هي موطن لمجموعة من المعابد والباجودا وخلوات الكهوف ، والعديد منها مع أساطيرهم وقصصهم الخاصة. ربما يكون معبد السيدة Xu ، في قاعدته ، هو الأفضل ، حيث كان التمثال الذي بُني حوله المبنى الرئيسي يقع في الأصل على قمة الجبل. خلال القرن التاسع عشر ، حاولت القوات السيامية سرقته ، لكن التمثال أصبح أثقل وأثقل عندما نزلوا من جانب التل ، واضطروا للتخلي عنه في الغابة. اكتشفه القرويون المحليون في وقت لاحق ، وحاولوا أيضًا رفعه ، ولكن مرة أخرى ثبت أن التمثال ثقيل للغاية.
ظهرت فتاة فجأة وأخبرتهم أنه لا يمكن حمله إلا من قبل 40 عذراء ، وقد ثبت صحة ذلك ، لأن العذارى اللازمات نقلن التمثال بسهولة إلى أسفل الجبل حيث أصبح فجأة غير متحرك مرة أخرى. توقع القرويون أن هذا هو المكان الذي أرادت السيدة Xu أن تبقى فيه دمية ، وهكذا تم تعيين موقع المعبد. في الداخل ، المعبد عبارة عن مشهد من الطلاء الملون ، وضوء الشموع ، وحيوية النيون ، لكنه موقع حج رئيسي لكل من العائلات الصينية والفيتنامية ، التي تجلب الخنازير المشوية الكاملة لتقديمها مقابل نعمة السيدة.
كانت محطتي الأخيرة في قمة الجبل ، حيث تعطيني المنظر الملهم بزاوية 360 درجة منظورًا آخر لكيفية فرض نهر ميكونغ على كل جانب من جوانب الحياة هنا. توجد مساحات شاسعة من الأرض تحت الماء ، بينما تمتد الممرات المائية المنحنية والقنوات التي يصنعها الإنسان على شكل سهم مستقيمة في مسافة ضبابية ، وتصطف ضفافها منازل متدرجة ، وقوارب مقيدة في كل مكان بجانبها. إلى الجنوب والغرب ، تلال أخرى تحدد الحدود مع كمبوديا وحافة السهول الفيضية. من هناك فصاعدًا ، تختلف الحياة جوهريًا ، وتحكمها ظواهر طبيعية أخرى ويسكنها ثقافات مختلفة على قدم المساواة. دلتا ميكونغ هي عالم في حد ذاته ، غريب بكل معنى الكلمة تقريبًا ، مشبع بالمناظر والأصوات والروائح التي تثير جميعها ارتباطها الذي لا ينفصم بأم الأنهار.
جيريمي تريدينيك ، صحفي ومحرر متخصص في مجال السفر مولود في المملكة المتحدة ، أمضى العشرين عامًا الماضية في استكشاف آسيا من منزله في هونغ كونغ. وقد فاز بجوائز كرئيس تحرير لمجلة Action Asia ومدير التحرير لمجلات Silk Road و Morning Calm و Dynasty ، ويساهم بقصص وصور للعديد من منشورات السفر الكبرى ، بما في ذلك TIME و Travel + Leisure و Condé Nast Traveler . عاشق للوجهات غير المعتادة والثقافة الموجودة أسفل الواجهة السياحية لبلد ما ، شارك جيريمي في السنوات الأخيرة في تأليف وتصوير وتحرير أدلة ثقافية وتاريخية إلى كازاخستان وطريق الحرير ومنغوليا ومنطقة شينجيانغ الصينية.
www.ontheglobe.com
